El greathelm (4): Echándole morro

Vale, esta entrada se ha retrasado bastante para mi frecuencia habitual de publicación, pero uno intenta mantener una vida más allá del blog y el martillo, y, de vez en cuando, se pasa por fases un tanto tumultuosas.

Sigamos con el greathelm. Hasta el momento, hemos fabricado la mitad superior, que tiene un aspecto similar a esto. Ahora hay que seguir con la mitad inferior.

Lo primero que hay que decidir es dónde poner las costuras entre la pieza anterior y posterior. Absolutamente todas las referencias que yo conozco tienen esa costura como continuación de la que une las piezas anterior y posterior de la parte de arriba.

Yo no lo he hecho así.

Ahora podría tirarme al pisto y decir que lo he hecho de otra forma porque queda estéticamente muy bien (que lo hace) o porque me parece que le da más resistencia al yelmo (que me lo parece) Pero esa no es la auténtica razón.

La auténtica razón es que, cuando hice el patrón de cartón, lo monté al revés.

El patrón de la parte trasera es simple, no es más que un rectángulo. El patrón de la parte delantera es algo más sofisticado, pero no mucho: hay que tener en cuenta que hay dos arcos descendentes hasta el pico, y que habrá que dejar una pieza a modo de nasal que lo unirá a la parte superior.

Estas dos piezas deberían ser verticales y rectas para no cerrarse demasiado. De verdad, no intentes hacerlas semicirculares para que se ciñan un poco más en el cuello, a menos que sepas bien lo que haces; o el yelmo no te entrará con todos los forros puestos.

¿Qué cómo lo sé, si este es el primer yelmo de este tipo que hago? Digamos que he encontrado los medios de averiguarlo. Creo que la foto de la derecha dará una pista.

Las medidas para estas piezas son sencillas. De ancho, hay que medir el perímetro de la parte superior hasta donde quieras que llegue cada una de las piezas inferiores. Y súmale un par de centímetros de solape por cada lado para poder remachar. No se te olvide, que si no, se te va a quedar una cara de bobo de importancia.

El alto de la parte trasera (que coincide con el de los bordes de la frontal) tiene que ser algo menos de la distancia entre la altura de tus ojos y la altura del hombro. De lo contrario, el casco te apoyará en los hombros y no podrás girar la cabeza.

Y la altura del pico frontal debes medirla hasta donde más te plazca, con la limitación de que no te dé en el pecho (no, no te rías, puede suceder)

Y mucho cuidado con las holguras para remachar a la parte superior. Un par de centímetros en la parte de atrás, y a los lados de los oculares.

Y por fin llegamos a los detalles delicados.

Los oculares. En el yelmo que estoy haciendo, no corté ningún hueco para los oculares, sino que doblé la pieza hacia afuera, estilo yelmo inglés SXIV. Es decir, antes de doblar los oculares, los bordes se tocaban entre sí. Si no vas a querer doblar los oculares, tenlo en cuenta para cortar los huecos adecuados en la pieza inferior.

Y el otro detalle delicado es el borde vuelto de la parte inferior del casco. No es que sea imprescindible, pero doblar el borde inferior sobre sí mismo da rigidez al yelmo, y, muy importante, evita que haya bordes cortantes que te puedas clavar tu solo. (Y, mientras lo fabricas, también te hace sufrir y renegar, y preguntarte por qué te metes en estos fregaos)

Yo utilicé chapa más bien gordita, y quería hacer una vuelta bastante hermosa, con alambre por dentro (que ayuda a no aplastar la vuelta mientras la trabajas) Así que dejé cosa de dos centímetros de borde extra por debajo.

¡Ojo con el pico de la pieza frontal! Si vas a hacer el borde vuelto, habrá que cortar un hueco en forma de cuña para permitir volver las dos mitades.

¿Y cómo encajar la vuelta de la parte anterior y la posterior? ¿Ein?

A falta de información sobre piezas históricas, yo decidí que una vuelta fuera continuación de la otra, sin transiciones. Como ambas piezas deben solaparse para poder remacharlas, eso implica un cierto trabajo de corte y limado una vez dada la primera forma a las piezas.

Dar forma a la pieza de atrás no tiene secretos. Para empezar, la curvas sobre la estaca adecuada.

Una vez tienes algo que se ajusta a la parte superior del yelmo, hay que doblar un poco hacia dentro el borde a remachar, para que ajuste sin dejar huecos (estás pasando de una pieza vertical a una inclinada)

Para esto no hay que complicarse la vida. Sujetas la pieza inclinada sobre lo que utilices de yunque, y le vas dando golpes justo en el borde. Ya sabes, golpes suaves y uniformes, hasta obtener la forma deseada.

Dar la forma al frontal fue algo más complejo. Decidí que, aunque la parte superior del yelmo fuera redondeada, el frontal iba a llevar una cresta por el medio. ¿Qué por qué lo hice así? Para intentar darle esa ambigüedad en cuanto a su siglo de procedencia. Aunque, claro, supongo que los oscuros senderos del subconsciente pueden haberme jugado una mala pasada.

Para hacer la cresta, volví a usar la estaca biselada que os comentaba en la última entrega. Hay que tener cuidado para que la línea salga recta, pero va bastante bien para el trabajo. Por supuesto, es imprescindible dejar esta cresta bien afilada.

Y por fin llegamos al punto en que doblamos los oculares. Para ello, empleé la estaca multifunción que fabricamos con el soporte de una bola de remolque, aunque en realidad sirve cualquier cosa con un borde con un ángulo recto bien marcado (es decir, el borde de un yunque)

No hay más que apoyar la chapa en la arista, y sacar el ocular hacia afuera a martillazos.

Para conseguir que forme una línea uniforme y bien aplanada, no hay más que darle una pasada con la chapa del ocular apoyada en la misma superficie.

Mucho cuidado con los extremos de los oculares. Si intentas sacarlo demasiado bruscamente, podrías llegar a rajar la chapa. La transición tiene que ser suave.

Y, por supuesto, fíjate en que la pieza inferior va por fuera de la superior, así que el ocular en la pieza superior debe ser un pelín más corto para no fastidiarte el encaje de las dos piezas. Y esto os lo dice alguien que tuvo que corregirlo a toro pasado.

Llegados a este punto, ya se puede ir empezando a taladrar las piezas para montarlas con tornillos.

Me gustaba el tipo de yelmo con montones de remaches muy juntos, así que me he quedado solo haciendo taladros.

He descubierto que el granete automático es una gran ayuda, pero no es suficiente. Sigo logrando taladros fuera de sitio, debe ser algún tipo de don que tengo.

Así que he decidido tomármelo con más calma: primero, granete. Luego, broca del 2,5 ó del 3 para marcar mejor el punto a taladrar. Y sólo entonces, broca del 4, que es el diámetro para que pase el tornillo.

Y no os creáis, que después del apriete de tornillos (que es lo que le da cierto ajuste final al conjunto) y de darle una pasada de maza nylon a todos los bordes (para que el ajuste sea perfecto) todavía habrá que darle otra pasada de taladro para que quepan bien los remaches. Yo incluso utilizo una broca de 4,5 en esa fase para asegurarme de que entran bien.

Si no vamos a hacer el borde vuelto, prácticamente hemos terminado de dar forma a la chapa, así que aquí lo dejamos por hoy. Hacerle el dobladillo al casco tiene algo más de miga, así que lo dejaremos para próximas entradas.

Me temo que me ha quedado una entrada bastante sosita, pero había mucho que contar, y casi todo con técnicas que ya se han explicado. Así que, para al menos acabar con buen pie, os dejo este impresionante ejemplo de hasta donde se puede llegar cuando empiezas a trabajar con esto del greathelm.