El greathelm (5): Dándole vueltas al tema

Pues sí, hoy vamos a darle vueltas al asunto. Vamos a subirle el bajo al yelmo, a hacerle el dobladillo. Eso sí, todo de buen rollito

Como ya os conté, lo del borde vuelto se explica a la perfección aquí. Pero como soy un pesado, os lo voy a contar yo también.

Lo primero que tienes que hacer es decidir cómo de ancha va a ser la vuelta. No te preocupes, ya se encargarán los primeros martillazos de chafarte la medida inicial, pero la intención es lo que cuenta. Yo quise hacer una vuelta bien hermosa, y dejé 2cm largos, casi 2 y medio (en alguna parte había leído que una pulgada).

Toma la medida que decidas, y márcala con un rotulador por todo el borde de la chapa. ¡Ah! márcala por los dos lados de la chapa. Ayuda bastante.

Apoyando esa línea en la estaca o yunque que vayas a usar, tendrás que ir doblando la chapa en ángulo recto.

Como siempre, esto hay que hacerlo sin prisas. Es mejor darle varias pasadas delicadamente que intentar que todo el borde quede bien a la primera. Porque un borde puede llegar a ponerse bastante borde, y, si le tratas mal, fruncirá el ceño, digo, el hierro. Y tú no quieres eso.

La particularidad del yelmo es que el borde va hacia dentro, y eso complica bastante el uso de un yunque, o de una estaca aparatosa. Sin embargo, la extremadamente simple estaca biselada permite trabajar con facilidad incluso en el pico del yelmo. Eso sí, requiere de cierta puntería.

Por cierto, aunque en la foto veáis la estaca sujeta al banco de trabajo, que quede claro que es sólo para hacer la foto. Es imposible trabajar de esa forma, la estaca debe ir sujeta a algo sólido, como los tocones que os enseñaba aquí.

Una vez tengáis todo el borde a 90 grados, hay que seguir doblándolo hasta que forme una "U" . Lógicamente, eso no vas a poder hacerlo en la misma estaca. Aquí hace falta fabricarse otra herramienta.

Vamos a partir de un cortafríos. Como vamos a tener que modificarlo un poco, y un buen cortafríos es más bien durito, esta vez, y sin que sirva de precedente, es mejor que sea una herramienta de mala calidad. Afortunadamente, es mucho más fácil encontrar malas herramientas que encontrarlas buenas.

Yo compré el mío en un "todo a 100", garantía absoluta de ínfima calidad, pésimo acabado, y materiales blandurrios: justo lo que yo necesitaba.

Con unos minutos en la amoladora de banco, podrás redondear las esquinas del cortafríos (para que no se claven en la chapa) y matarle el filo (porque lo que quieres es doblar la chapa sobre él, no cortarla)

Usando esta nueva estaca, Vamos convirtiendo todo el borde en una "U". Mucho cuidado con la dislexia: existe el riesgo de cerrarlo demasiado, y conseguir una "V". No, no es eso lo que buscamos. Lo que queremos es una sonora vocal: "U". Nada de "V", sólo "U".

- Oiga, que a mi me ha quedado más bien una "B".

- Tu lo que eres es un animal, o con el martillo, o con la ortografía. Anda, endereza todo y vuelve a empezar.

Completar toda la "U" puede ser delicado, sobre todo en la pieza frontal. De nuevo, hay que ir trabajando poco a poco, y hasta que no hayas avanzado un buen trecho, no te darás cuenta de lo extremadamente irregular que te está quedando el borde. ¡No preocuparse! Unos cuantos martillazos lo harán uniforme con mucha más facilidad de lo que podría pensarse.

Hay que tener especial mimo con el pico del frontal. Hay que intentar que quede más o menos bien ajustado, aunque no hay que preocuparse demasiado. Si al final el pico queda torcido, siempre puede redondearse con un par de martillazos bien encajados.

Hasta ahora, estamos hablando de cómo dar la vuelta al borde de una pieza, pero estamos perdiendo de vista un punto crítico. ¿Cómo rayos encaja el borde de la pieza de delante con la pieza trasera? (No, no voy a poner enlaces a ninguna imagen alusiva)

Hay que tener en cuenta que ambas piezas se solapan para poder remacharlas. Y el borde vuelto no se va a poder solapar, a menos tu habilidad con el martillo sea algo que lleves en los genes; digamos que, por ejemplo, al ser hijo del mismísimo Vulcano, o algo así.

Yo decidí cortar el borde de la parte trasera, de forma que encajaran sin dejar huecos. Para ello, con las piezas montadas, marqué la zona de solape, y corté con la radial a la parte trasera para eliminar lo que sobraba.

Y, contra todo pronóstico, ¡quedó bastante bien!

Lo único que hay que tener en cuenta, es que hay una zona donde una chapa se va a interponer al cerrar el borde, así que habrá que cerrarlo con las dos piezas montadas, para que el borde vuelto no llegue a cerrarse del todo, y deje espacio para encajar bien la otra pieza.

Según dicen los expertos, un borde vuelto tan grande debe hacerse con un alambre por dentro, para evitar que se aplaste al cerrarlo, así que el hueco de la "U" debe ser lo bastante grande como para que quepa ese alambre.

¡Y tanto! Vamos, que me pase tres pueblos, y tuve que poner, no uno, sino dos alambres, enrollados en espiral entre sí.

El proceso de cerrado es relativamente sencillo, ya que apenas introduces nuevas tensiones en la pieza, y se deja doblar con cierta facilidad.

Eso sí, las herramientas son importantes. Yo usé una de las mazas de cabeza de nylon (¡qué magnífica herramienta!) uno de mis martillos antiguos restaurados (de cabeza plana y borde recto) y un martillo de mecánico reconvertido a martillo de aplanar, que se adaptaba bien a la curva interior de la chapa.

Para terminar de cerrarlo, sólo hay que apoyar el vértice de la "U" en una superficie sólida, e ir cerrando el borde contra la pared de la chapa.

En realidad, no es difícil, aunque ahora que lo pienso, hubo algunos sitios donde tuve que darle con cierta saña.

Ahora que lo pienso mejor, hubo un par de sitios donde lo que hice no fue darle con cierta saña, sino meterle unos lechones de impresión mientras maldecía mi estúpida idea de volver el borde. Pero, al fin y al cabo, ese tipo de cosas son la sal de la tierra, en esto del armadureo.

Pues ya sólo queda cortar el alambre sobrante, montar el invento, y terminar de ajustar bien la zona de encaje entre la pieza frontal y la posterior.

Para ello, una vez montadas ambas piezas, terminas de darle los martillazos necesarios para cerrar bien ambos rollos en el borde, y aprovechas para dejarlos perfectamente uniformes (que no haya escalones entre ambos) también a golpe de martillo.

Una vez empiezas a volver el borde, conseguir que ambas piezas queden bien apretadas entre sí puede convertirse en una tarea dura; ahora hay mucho hierro poniéndose en el camino, y puede ser necesario hacer bastante fuerza para que se unan del todo.

Esto, de nuevo, se soluciona con el martillo.

No, no hay que darle fuerte hasta que la maldita pieza entre. Todo lo contrario: hay que usar el martillo como delicado instrumental médico.

O tal vez no tan delicado. La idea es atar una cuerda realmente sólida (en la imagen, una cuerda de tender la ropa prácticamente indestructible) y usar el martillo (o herramienta equivalente) para apretarlo, a modo de torniquete.

El tornillo tiene una ventaja frente al palo: es fácil engancharle la cabeza a algo para que quede fijo, y poder manejar las dos manos.

Claro, que no quiero ni imaginar lo que puede pasar si se suelta, y sale disparado por los aires dando vueltas... Use at your own risk!

(No todos tenemos un pedazo de cincha para hacer estas cosas)

Y hasta hemos llegado por ahora. En próximas entradas... confieso que no sé de qué hablaremos, porque el lijado de semejante cantidad de metal me va a llevar siglos. Pero ya se me ocurrirá algo.