El segundo spangenhelm (3): ¿Qué forma tiene tu cabeza?

Sé que me estoy metiendo en camisa de once varas, pero voy a empezar con unos pocos tutoriales más o menos detallados sobre los métodos de dar forma a la chapa.

Eso sí, antes de nada, leed atentamente las condiciones de mi

--------------------------------------------------
Desclamador
Soy un novato casi absoluto en estas lides. La información de estas entradas es, básicamente, una remezcla de diferentes fuentes documentales, y de mi escasa experiencia. A mi me van dando cierto resultado, pero seguro que dentro de un par de meses me parecerán auténticas barbaridades.
Sólo me atrevo a entrar en tanto detalle porque no parece haber fuentes de información en castellano, y además algunos inconscientes me lo han pedido.
Como toda la terminología la voy a ir traduciendo del inglés, voy a tener que tomarme ciertas libertades con ella. De hecho, me voy a tomar tantas libertades, que si la terminología fuera una señorita, me daría un bofetón y me denunciaría por acoso. Menos mal que la terminología es un poco casquivana, y se deja manosear por cualquiera. Eso sí, si alguien quiere portarse como un caballero y salir en defensa de su honor, estaré encantado de que me indiquen las correcciones apropiadas.
--------------------------------------------------

En esta entrada vamos a hablar de cómo se da forma al perímetro del spangenhelm. Lo cierto es que las entradas están algo desordenadas, esto habría que hacerlo antes de hacer los paneles triangulares, para así tomar correctamente sus medidas.

Lo primero que hay que hacer es preparar la forma de la tira perimetral. Para hacerlo, ayuda mucho preparar una plantilla con la forma que queremos obtener, a tamaño real, y así poder comparar la pieza para ver si se ajusta.

No cometas el error de pensar que tu cabeza es redonda. Si tu cabeza fuera redonda, serías un chupachups o una farola. Y, ni sabes a fresa, ni das luz de noche.

Aunque se pueden comprar (no sé dónde) unas plantillas de lo más perfectas, con unas antropometrías fabulosas, para hacer un yelmo, que encima va sobre un acolchado, no hace falta exagerar demasiado. Básicamente, debería ser suficiente con una elipse.

Para medirte la cabeza, a menos que tengas un calibre realmente enorme, te va a hacer falta que alguien te ayude. Si colocas dos listones (reglas, palos, libros, cosos rectos, hasta dedos) verticales, uno a cada lado de tu cabeza, la medida entre ellos será el eje corto de la elipse. Si haces lo mismo con uno en la frente y otro en el cogote, tendrás el eje largo de la elipse.

Vale, ahora tacha esas medidas, ponte la cofia y el almófar, y vuelve a tomar esas medidas.

Mejor ¿verdad?

Bueno, pues vuelve a tacharlas, porque aún te queda añadir el espesor de todo el interior de cuero que quieras meter dentro del casco.

En mi caso, estas medidas son, poco más o menos, 20,5 y 23cm respectivamente.

Menos cachondeo, coño.

Lo siguiente es dibujar la elipse en la cartulina en que harás la plantilla. ¡Ah! ¿que no sabes dibujar una elipse? ¡Qué vergüenza! ¡De letras tenías que ser!

Una elipse se puede dibujar con el llamado método del jardinero. Si fijas un cordón a dos puntos (denominados focos de la elipse), y con la punta de un lápiz mantienes estirado el cordón, lo que va a dibujar esa punta del lápiz es una elipse.

Pero claro, los datos que tenemos es la longitud de los ejes de la elipse, no la distancia entre los focos, ni la longitud del cordel.

Si te lo quieres pensar, te recordaré que la ecuación de la elipse es:

(x²/a²) + (y²/b²) = 1

donde a es la mitad del eje largo, y b la mitad del eje corto.

¿Ya te has rendido? Vale, pues te diré que el cordón en cuestión mide lo mismo que el eje más largo. Te podría contar que los focos se pueden encontrar con el teorema de pitágoras, pero ¿para qué? Si dibujas los dos ejes, con un compas, haciendo centro en el extremo del eje corto, y con radio a, la intersección con el eje largo te da los dos focos de la elipse.

Y por supuesto, tienes el otro método para dibujar la plantilla: más o menos a ojo. Que no tiene por qué ser menos ajustado a tu cabeza que el otro, la verdad.

Y si encima te ayudas con una plantilla de curvas, pues para qué contarte. Y es que cuando uno desentierra su material de dibujo técnico, desentierra mucho material.

Para darle forma a la tira perimetral, lo único que hace falta es curvarla. No es demasiado complicado, puedes hacerlo con las manos y apoyándolo sobre tu propia cabeza, todo excepto los bordes.

Para terminar de curvar los bordes, te hace falta, o bien un tubo gordo, o bien una superficie plana y sólida. Y un martillo, claro.

Curvar la chapa sobre un tubo es relativamente sencillo. No hay más que sujetar la chapa sobre el tubo en el punto en que quieres curvarla, y golpear con el martillo justo un poco más allá.

Tienes que amartillar uniformemente a todo lo ancho de la tira que vayas a curvar, de forma que los martillazos se solapen unos sobre otros, antes de desplazar la pieza y seguir un poco más allá. Más o menos como si construyeras un muro de ladrillos con el martillo, y con cuidado de golpear siempre uniformemente.

El mejor martillo para hacer esto es una maza de nylon lo más pesada posible. Hay unas fabulosas, que tienen la cabeza metálica y pesada, y sólo los extremos de nylon (o de cobre, que también tiene que estar muy bien, pero eso no lo he probado) También vale un martillo metálico de abombar, pero deja muchas más marcas en la chapa.

Existe un segundo método para curvar la chapa. Es más o menos equivalente, a mi en particular me resulta un poco más cómodo, pero ahí ya cada cual.

Apoyas la chapa en una superficie sólida, como un yunque. Si trabajas con hierro en frío, no te hace falta ningún despliegue extraordinario de medios: te sirve con un tocón de encina.

Sujetando firmemente la chapa, vas golpeando justo al lado del punto de apoyo de la chapa. Y así poco a poco, desplazando la chapa.

Según le vas dando forma, lo tienes que ir comparando frecuentemente con la plantilla, hasta que al final encaje bien en el patrón.

En el caso de la tira perimetral del spangenhelm, es importante que los bordes queden perfectamente enfrentados, sin necesidad de ejercer ninguna presión, prácticamente tocándose.