Los guanteletes (6): Cajón de_sastre

Todo proyecto llega a un punto en que hay que realizar pequeñas tareíllas de escasa entidad, correcciones menores, ajustes, odds and ends, mindundeces, rotos y descosidos, cosas variopintas, trabajos misceláneos,... Vas pillando la idea ¿no?

Pues esto se cumple a la perfección en el caso de los guanteletes; y tantos han sido los cabos pendientes, que al final han tenido entidad más que de sobra para dedicarles una entrada completa. Lo que Microsoft llamaría un service pack, vamos.

A falta de un orden definido, seguiré poco más o menos el que fue mi caótico orden cronológico, empezando por taladrar las piezas de los dedos y los puntos que fijan la pieza del dorso a la de la muñeca.


La punzonadora manual es una estupenda ayuda para esta tarea, mucho más rápida, precisa y, sobre todo, silenciosa en comparación a un taladro eléctrico. Ojo: para la pieza de la muñeca es casi mejor usar el taladro, utilizando como guía los taladros hechos con la punzonadora en la pieza de la mano. Así coinciden con precisión, mucho mejor que si mides y taladras por separado.

Porque, si mides y taladras por separado, lo más probable es que midas mal y taladres peor. Y doy fe de lo extremadamente imbécil que te puedes llegar a sentir cuando descubres que has fallado por más de un centímetro en un taladro de 4mm diámetro...

Las piezas de los dedos irán remachadas a unas tiras de cuero, que luego irán fijadas a la pieza de la mano y a un par de guantes interiores. Pero no adelantemos acontecimientos.

Siguiendo el "Techniques of medieval armour reproduction", libro imprescindible que ya estás tardando en comprar, las piezas de las falanges tienen un remache en cada extremo; las de los nudillos, uno a cada lado, y las de las "uñas" tres taladros que forman un triángulo isósceles.

No te has enterado de nada ¿verdad? Menos mal que una imagen (clara) vale más que mil palabras (confusas)


¿Habéis visto qué monos son los restos de chapa que deja la punzonadora manual?

El siguiente paso fue hacer un borde vuelto por toda la base de la pieza de la muñeca.

Ya en su momento presenté por aquí un borde vuelto para un greathelm. Ya sabes que sirve para dar rigidez y resistencia al trasto, además de evitar cortes con los bordes de la chapa. En esta ocasión, el borde va a ser mucho más pequeño y a quedar aplastado del todo (ahora lo explico, tranquilo)

Para un borde de este tipo, el giro necesario (la curva de la "U") va a llevarse una longitud de aproximadamente dos veces y media el grosor de la chapa, tenlo en cuenta para calcular cuánto borde quieres que quede a la vista.

Vaaaale, lo confieso, yo quería un borde más gordo del que me quedó al final, pero calculé mal las medidas necesarias ¿pasa algo?


Así que mides, marcas, y empiezas a doblar. Para la primera pasada puedes usar una estaca biselada, como explicaba con el greathelm...

...o puedes usar el método, mucho más sencillo y preciso, que me enseñó Little Locus en Ciutadilla.

A Little le vi rematando el borde vuelto de un broquel (es precisamente lo que está haciendo aquí), y le pregunté cómo conseguía que fuera tan fino y preciso. La respuesta me sorprendió por lo sencilla y evidente: "Tú sabes que en la edad media ya existían alicates ¿verdad?".

Así que nada de dar martillazos intentando ser preciso al apoyar la chapa sobre el borde de una estaca que no ves. Pillas unos alicates baratuchos, y, por supuesto, les limas y pules las palas, eliminando cualquier arista que se pueda marcar en el metal.


Y, poquito a poquito, vas doblando el borde; siguiendo la marca que hiciste antes.


¡Tranquilo! ¡Paciencia! ¡Despacio! No te atolondres, es como con el martillo: quedará mucho mejor con dos o tres pasadas suaves, que con una sola pasada fuerte. Con el alicate llegas a un ángulo de 90 grados, no intentes ir más allá.


Este borde lo sigues cerrando con el mismo cortafríos modificado que comentábamos cuando hablábamos del borde del greathelm, hasta dejarlo formando una "U". ¡Pero cuidado! Antes de cerrarlo del todo hay que darle las primeras pasadas de lijado (digamos que hasta grano 120) para que haya espacio para que la lija llegue dentro y no quede visible junto al borde una zona rugosa a la que no llegaste.


Al final, el borde lo terminarás de cerrar aplastándolo sobre una estaca de bola. Sí, lo sé, no se ve en la foto; es que me faltaban manos cuando la saqué. Palabrita que el borde se apoya en una estaca de bola.


Por supuesto, el borde terminará de lijarse al final.

Lijar. Y el paso previo, aplanar. El mismísimo infierno en piezas raritas (como quien dice, las del dorso de las manos) y en piezas pequeñas (como quien dice, las de los dedos)

Las piezas de los dedos se aplanan sobre la estaca redondeada pequeña que ya comentamos hace un par de entradas. Recomiendo encarecidamente prestar un extra de cuidado a cómo se sujetan las piezas para evitar martillazos en los dedos.

Y para lijarlas... recomiendo asegurarse de no tener la cara ni nada frágil en la trayectoria en la que vayan a salir disparadas cuando se te escapen de las manos. Que se te escaparán. ¡Ah! y guantes gordos para cuando los dedos te rocen con la lijadora, que también pasa. (Al final, acabé tan harto que las he dejado en un estado de pulido manifiestamente mejorable)

La pieza de la mano ya es otra historia. Las zonas más grandes no tienen mucho secreto, estaca de bola y como siempre. Los nudillos ya son otro cantar, yo me las he apañado bastante bien con la estaca redondeada pequeña y la biselada.


La estaca redondeada no tiene misterios, es para las zonas convexas. La biselada se usa en las ranuras entre los dedos (es un trabajo delicado, aviso)

Mucho cuidado con este aplanado: tiene que quedar completado a entera satisfacción con el resultado. Después de lo que les has hecho, estas zonas tendrán muchísimas mellas creadas por el cincel, y si no las eliminas ahora, tendrás una fortísima tentación de eliminarlas con la lija. Eso significa que aplicarás muchísimo lijado en la zona, con un riesgo importante de adelgazar el metal en exceso, hasta dejarlo demasiado frágil para ser funcional. O hasta directamente hacerle un agujero.

Antes de lijar fino te queda, eso sí, un poco de taladrado. Por un lado, en las piezas de las manos los taladros donde irán remachadas las tiras de cuero de los dedos. En todo lo alto de los nudillos, coincidiendo lo mejor posible con el sitio donde estarán tus propios nudillos cuando te pongas los guanteletes (este último consejo es especialmente útil para el taladro del pulgar)


También es el momento de hacer los taladros para el cierre de las piezas de la muñeca. En realidad no es imprescindible que estas piezas vayan cerradas, pero queda bien y le da solidez.


Por cierto, ahora deberías fijar las piezas de manos y muñecas con unos tornillos, y darles una pasada con una maza de nylon para garantizar que ajusten bien entre ellas. Vale, realmente habría que haberlo hecho antes de empezar a lijar; pero ya te dije que estaba siguiendo un orden caótico ¿no?

Y la rutina habitual. Lijado a granos progresivamente menores (50 ó 60 -> 120 -> 240) Ojo con no cargarse la ranura de entre los dedos por exceso de lijado.

Las piezas de las manos son demasiado intrincadas para pasar directamente del 240 al estropajo verde con buenos resultados (dentro de unos parámetros de esfuerzo asumible). Es mejor darles una pasada con un disco de pulir y un poco de pulimento fuerte.


Así que ya sólo queda darles una capita interna de pintura antioxidante (sí, ya lo sé, el spray no es histórico), y a ensamblar.


- Oye, Arant...

- Dime, Axil.

- Esos guanteletes góticos que habías comprado... ¿te importa dejármelos unos días, que quiero ver bien cómo van fijados a los guantes?

- Sí, claro, luego te los llevo.

Así que esto va pegado aquí, esto remachado allá... uhm, espera. Me parece que... sí, estos guanteletes no llegan tan abajo por el canto de la mano. Vamos ni de lejos. No sé yo si medí esto bien, vamos a ver... Sí, efectivamente, tal como sospechaba. Con estos guanteletes puestos va a ser casi imposible agarrar un arma, van a tropezar en la empuñadura y a molestar sobremanera.

Oh, mierda.

Mira que me fastidia tener que cortar un trozo de una pieza a la que ya he dado forma. La radial no te permite giros, ni cortes precisos; y la caladora no hay quien la maneje sobre una superficie curva. A menos que...

Venga, vamos a darle otra oportunidad a El Cacharro De Poner La Sierra De Calar Al Revés Y Sujetar La Hoja Desde Arriba que me regalaron hace tiempo.


La última vez que intenté cortar chapa con este artilugio, casi se me saltan los empastes por culpa de la vibración. No sé si me he acostumbrado a las condiciones de trabajo adversas, o que esta vez logré ajustarlo bien, el caso es que obtuve, por una vez y sin que sirva de precedente, lo que considero un indudable éxito.


Por supuesto, con una pieza con tanta forma y esta herramienta, no puedes andarte con muchas sutilezas con los detalles. (No se lo digas a nadie, pero es posible que, en breve, Harald nos muestre una herramienta capaz de esto y mucho más) El caso es que el redondeo de esquinas, tuve que currármelo con la vieja amiga, la amoladora de banco.


Y, como lo prometido es deuda, aquí dejo una corrección (aproximada, pero corrección al fin y al cabo) del patrón de la mano.


Y poco más te contaré hoy; porque poco más tengo hecho. En la próxima entrada hablaremos de... pues no tengo ni idea de qué hablaremos en la próxima entrada, la verdad.