El greathelm (7): 90 remaches en un solo casco. ¡¿Ande vas, sagerao?!

En este post vamos a hablar de los pequeños detalles finales del yelmo, empezando por los respiraderos.

Los respiraderos cumplen una doble función: permitirte respirar ahí dentro (obviamente) y, mucho más importante de lo que pudiera parecer, darte algo de visión periférica.

En este tipo de yelmo, es normal que el lado izquierdo tenga menos respiraderos que el derecho, llegando incluso a no tenerlos en absoluto. Sobre el motivo, yo he oído dos versiones:

- Que estos yelmos eran específicos para torneos, y que las lanzas venían del lado izquierdo, así que era el que había que proteger.

- Que eran yelmos de combate, y que el lado derecho no sólo era importante para ver lo que hacías con la espada, sino que además estaba suficientemente defendido por la misma.

¿Que cuál es la versión correcta? ¡Y yo qué sé! ¿Acaso tengo cara de historiador?

Los respiraderos pueden estar distribuidos de forma regular formando cuadrados, triángulos, o incluso dibujitos; o estar distribuidos de forma más bien irregular. Yo decidí hacerlos regulares, distribuidos en cuadrados.

¿Por qué? Pues porque si lo haces así, es suficiente que uno, uno solo de los respiraderos, esté ligeramente mal centrado, para arruinar el efecto por completo; y que así el yelmo parezca una chapuza. Vamos, que por bailar al borde del abismo.

Y, contra todo pronóstico, la cosa salió bien. ¿El secreto? Después de medir y marcar con un granete, empezar a marcar el agujero con una broca de 3mm, para que las brocas más grandes no bailen del centro (creo que al final yo los hice de 5mm, pero eso ya, allá cada cual)

Importante: no quieres afiladas rebabas en el interior del casco, apuntando a tus ojos y a tus labios. Para eliminarlas, nada como darle por dentro con una broca más grande, como se contaba por aquí. De paso, marginalmente, ganas un pelín de visión.

Por cierto, los respiraderos se hacen antes de lijar y pulir el casco.

Para lijar y pulir dejando un acabado satinado, Messer me dió un consejo muy interesante. Con un plato de lija de los de velcro, un estropajo, y unas tijeras, te fabricas un satinador cómodo y rápido en cuestión de segundos.

Si le añades un poco de aceite lubricante o de pulimento líquido, consigues dos cosas:

- Unos acabados espectaculares sin apenas tiempo ni esfuerzo.

- Unos chorretones de aceite negruzco salpicando la habitación en brazos de la fuerza centrífuga

Los efectos de esto último son algo que debes calibrar muy cuidadosamente antes de emplear este método. ¡Ah! y asegúrate de no tener la cara alineada con el disco cuando pongas el invento en marcha, a menos claro que lleves equipo de buceo. Y ojo, que lo de la gafas y el tubo de buceo lo he leído en una web seria, aconsejando precauciones ante situaciones extremas de lijado.

Pues si ya tenemos todo taladrado y satinado, ya sólo nos queda montarlo.

Procedimiento estándar: primero lo montamos con unos cuantos tornillos para que las piezas encajen bien (de nuevo el torniquete de cuerda de tender y hacer un poco el bruto...)

A continuación, preparamos los remaches.

Los remaches.

¡¡90 remaches, 90, que lleva el puñetero casquito!!

Creo que el próximo casco lo voy a sujetar con esparadrapo.

Bueno, lo de los remaches los contaré en forma de bitácora, que ya es casi tradicional:


Jueves, 22:30.

Nos armamos de estropajo, WD40, un puñao de remaches, y nos sentamos delante de la tele a satinar las cabezas de 100 remaches (más vale que sobren, que luego se ponen saltarines, o los cortas demasiado cortos, o...)


Jueves 23:30.

Dos episodios de Bobobo más tarde, había conseguido tres cosas:

- No ser capaz de dejar de repetir, con voz átona, la palabra "prukogi", una y otra vez. Al parecer, también lo hice en sueños durante parte de la noche.

- Convertir en meras hilachas un estropajo. Menos mal que los compro por paquetes en el "todo a un euro", que si no...

- Tener satinadas las cabezas de 100 remaches.


Viernes, 17:45.

Medimos cuidadosamente la longitud de un remache para unir dos placas, y nos ponemos a cortar ochenta remaches al mismo largo (el resto ya los cortaremos in situ)


Viernes, 18:35.

Prukogi. Prukogi. Prukogi. Prukogi... ¿Eh? ¿Qué es lo que...? ¡Ah! Esteeee... perdón; que ya tengo los remaches cortados.


Domingo, 11:30.

Al garaje a remachar. Con el mp3 y los martillos; emprendemos la alegre danza del golpeteo y el ocasional saludo a los vecinos que te miran raro cuando van a por su coche.


Domingo, 13:00.

A casita, que hemos quedado para comer. Llevo casi toda la parte inferior del casco terminada, y es curioso: dada mi paupérrima forma física, es raro llevar hora y media sin parar de martillear, y no estar cansado.


Domingo, 16:30.

Lo que me queda por remachar es, sobre todo, el borde de la calva. Ahí me va a costar tela llegar para fijar los remaches, ¿qué podemos hacer?

Vale, se puede eliminar el bisel del borde de un martillo, y así llegar sin problemas hasta el extremo del casco.

Dos minutos en la amoladora de banco, y listo. Como el martillo se va a emplear para remachar, no hacer falta darle un acabado fino, así que, a la mochila, y otra vez camino del garaje.


Domingo, 16:45.

Seguimos con los martillazos. El nuevo martillo está resultando todo un éxito.


Domingo, 18:00.

Yyyy... ¡listo! Hemos acabado de remachar el greathelm. ¡Y sigo sin notar el mínimo cansancio, después de estar todo el día dándole al martillo! Debo estar en mejor forma de lo que pensaba.


Domingo, 19:00.

Spray de pintura negra por dentro del casco, para evitar que se oxide. Pasando del pringue asqueroso que intenté usar con las hombreras.


Domingo, 23:00.

Segunda capa, para encerarlo mañana.


Lunes, 07:00.

¡Pipipipí! ¡Pipipipí! ¡Pipipí!

El despertador suena, hora de levantarse para irse a currar. Salimos ágilmente de la cama y ¡Ay!

¡Agujetas! ¡Tengo agujetas por todo el cuerpo, de darle ayer al martillo!

Las agujetas en los brazos, vale. Las agujetas en las lumbares, de acuerdo. Pero ¿por qué diantre tengo agujetas en la nalga izquierda? ¡Es casi ofensivo! ¿Qué tienen que ver las nalgas con el martilleo? ¿Y por qué sólo la izquierda?


Lunes, 20:30.

Vaya, el problema de pintar por dentro un casco así, es que está lleno de agujeros, y toda la pintura se sale al exterior. Pues nada, a frotar con estropajo, y quitar pintura de los bordes con un palillo.


Lunes, 21:00.

Vale, esto ya parece limpio. A encerar el exterior.


Lunes 21:30.

¡Habemus greathelm!


Impone, ¿verdad?

Creo que, estéticamente, es la pieza que mejor me ha quedado hasta ahora.

Es una pena que, por otra parte, sea la peor de todas las que he hecho.

¿Por qué? Porque me pasé con el lijado. Mucho.

Según le vas pillando maña a la lijadora, vas descubriendo que prácticamente puedes tallar la chapa con ella. Así que puedes dejar los rincones con un acabado estupendo.

A costa de eliminar mucho material.

No me dí cuenta de cuánto material estaba eliminando en realidad, hasta que, al remachar... aparecieron las grietas.

Se me ha abierto una pequeña grieta en el extremo de uno de los bordes vueltos. Vale, eso no es problema.

Pero también se me ha abierto una diminuta grieta en la calva, justo junto al borde. Y eso significa que este yelmo tiene zonas muy muy finas, y no es fiable como protección. No, desde luego, para participar en un tumulto como el de esta panda de bestias rusos.

Así que recordad mis sabias palabras, y recordádmelas a mi de vez en cuando: nunca dejes para la lijadora lo que debieras haber hecho con el martillo.

El greathelm (6): Nihil novum sub sole (así que aprovecharemos el hueco para insertar publicidad)

Mi intención original era contar en esta entrada cómo había quedado el lijado del greathelm.

Pero claro, eso fue antes de que el accesorio de lijar del taladro decidiera acogerse a una jubilación anticipada. Sin previo aviso, y en pleno fin de semana; no fuera a ser que pudiera comprar otro, claro.

Es un típico ejemplo de la Ley de la Perversidad de los Objetos Inanimados, un corolario de la ley de Murphy que explica por qué el perchero sólo se puede caer hacia el cristal de la ventana; o cómo es que la televisión se estropea siempre justo antes del final de esa película tan interesante…

Por supuesto, eso no impidió que me dedicara a otros menesteres; alguna tarea que tenía atrasada y cuyo resultado os contaré en breve.

Mientras tanto sólo me queda mostraros una imagen de los diferentes niveles de lijado por los que va pasando la chapa.




De derecha a izquierda (sí, de derecha a izquierda), tenemos:


- La chapa recién salida del martillo.

A esto incluso le faltaría un poco de planificado alrededor de la cresta antes de pasar a lijar.


- Lijado con grano 60 (lijadora de bandas)

Creo que le voy pillando el truco a la lijadora de bandas, lo importante es no dejarse tentar por los encantos de los rodillos. Hay que mantenerse sólo en la parte plana de la lijadora, y no intentar eliminar rápidamente una imperfección en la curva. No importa lo seductores que parezcan, ni sus falsas promesas de perfección. Una vez te dejes llevar por sus perversas curvas, exhibirán sus afilados dientes y morderán la chapa, dejando marcas realmente difíciles de quitar.

Incluso trabajando sólo sobre la parte plana, cuidadín: si dejas la pieza fija en la misma posición, el borde de la banda también se marcará sin compasión sobre el hierro.


- Lijado a grano 120 (disco)

Efectivamente, he renunciado a seguir disminuyendo el grano con la lijadora de bandas; es demasiado agresiva y no hay quien deje un buen acabado. Así que, de vuelta a nuestro viejo amigo el accesorio para el taladro (maldito cacharro traidor…)


- Lijado a grano 240 (disco)

No, el grano 120 no es suficiente para después satinar. Hace falta bajar a 220 ó 240, lo que quiera que encuentres en la tienda. Perdón, en las tiendas, porque no son fáciles de encontrar (aunque haberlos, hailos) y suele ser necesario recorrer unas cuantas hasta dar con ellos.

El lijado a este grano debiera hacer desaparecer casi del todo cualquier “agua” de la superficie del metal.


- Satinado a base de scotch brite y WD-40 (a manini, chico, aquí no hay otra)

Ya sabéis la receta: estropajo y aceite lubricante. Se le añade un poco de aceite de codo, y andando.

He estado experimentando a sujetar el estropajo con un taco de madera para darle consistencia, y el resultado es satisfactorio.


Y hasta aquí hemos llegado. El post ha quedado muy, muy escasito; así que, con la idea de escandalizar a la crítica, a continuación les ofrecemos algunas imágenes de… no, espera, mejor no.

Mejor, vamos a insertar publicidad.

Porque, después de varios lustros de desarrollo y refinamiento progresivo, tras las innumerables pruebas de varios equipos de beta-testers especializados, y tras la infructuosa búsqueda de una editorial con fe en el proyecto, por fin los milagros de la autoedición traen a nuestras manos la muy esperada obra…

¡¡Yndallon!!

El juego de rol

El más mejor juego de rol jamás desarrollado por un grupo de avezados jugadores. El más grande compendio de las más cómodas, ágiles y, a la par, detalladas reglas de juego jamás vistas.

Este magnífico sistema de juego fue desarrollado y depurado después de haber jugado abundantemente a todos los juegos clásicos: a los buenos, a los malos, y a Lords of Creation (un juego donde uno de los monstruos es el gato con botas no puede ser un juego serio) Así que está copiad… inspirado en lo mejor de lo mejor.

Separando lo excelente de lo aburrido; manteniendo la óptima relación detalle/jugabilidad, por fin la obra maestra de Arant Wagner

¿Que por qué demonios Arant se puso el apellido Wagner para publicar esto? Pues supongo que porque ese día se sentía con ganas de invadir Polonia.

¡Animaos todos y compradlo en masa aquí!

¡Uníos a este fenómeno de masas! ¡Las ventas ya han alcanzado la escalofriante cifra de 1 ejemplar! ¡Y es el que he comprado yo, que ni siquiera el autor se ha tomado la molestia!

El greathelm (5): Dándole vueltas al tema

Pues sí, hoy vamos a darle vueltas al asunto. Vamos a subirle el bajo al yelmo, a hacerle el dobladillo. Eso sí, todo de buen rollito

Como ya os conté, lo del borde vuelto se explica a la perfección aquí. Pero como soy un pesado, os lo voy a contar yo también.

Lo primero que tienes que hacer es decidir cómo de ancha va a ser la vuelta. No te preocupes, ya se encargarán los primeros martillazos de chafarte la medida inicial, pero la intención es lo que cuenta. Yo quise hacer una vuelta bien hermosa, y dejé 2cm largos, casi 2 y medio (en alguna parte había leído que una pulgada).

Toma la medida que decidas, y márcala con un rotulador por todo el borde de la chapa. ¡Ah! márcala por los dos lados de la chapa. Ayuda bastante.

Apoyando esa línea en la estaca o yunque que vayas a usar, tendrás que ir doblando la chapa en ángulo recto.

Como siempre, esto hay que hacerlo sin prisas. Es mejor darle varias pasadas delicadamente que intentar que todo el borde quede bien a la primera. Porque un borde puede llegar a ponerse bastante borde, y, si le tratas mal, fruncirá el ceño, digo, el hierro. Y tú no quieres eso.

La particularidad del yelmo es que el borde va hacia dentro, y eso complica bastante el uso de un yunque, o de una estaca aparatosa. Sin embargo, la extremadamente simple estaca biselada permite trabajar con facilidad incluso en el pico del yelmo. Eso sí, requiere de cierta puntería.

Por cierto, aunque en la foto veáis la estaca sujeta al banco de trabajo, que quede claro que es sólo para hacer la foto. Es imposible trabajar de esa forma, la estaca debe ir sujeta a algo sólido, como los tocones que os enseñaba aquí.

Una vez tengáis todo el borde a 90 grados, hay que seguir doblándolo hasta que forme una "U" . Lógicamente, eso no vas a poder hacerlo en la misma estaca. Aquí hace falta fabricarse otra herramienta.

Vamos a partir de un cortafríos. Como vamos a tener que modificarlo un poco, y un buen cortafríos es más bien durito, esta vez, y sin que sirva de precedente, es mejor que sea una herramienta de mala calidad. Afortunadamente, es mucho más fácil encontrar malas herramientas que encontrarlas buenas.

Yo compré el mío en un "todo a 100", garantía absoluta de ínfima calidad, pésimo acabado, y materiales blandurrios: justo lo que yo necesitaba.

Con unos minutos en la amoladora de banco, podrás redondear las esquinas del cortafríos (para que no se claven en la chapa) y matarle el filo (porque lo que quieres es doblar la chapa sobre él, no cortarla)

Usando esta nueva estaca, Vamos convirtiendo todo el borde en una "U". Mucho cuidado con la dislexia: existe el riesgo de cerrarlo demasiado, y conseguir una "V". No, no es eso lo que buscamos. Lo que queremos es una sonora vocal: "U". Nada de "V", sólo "U".

- Oiga, que a mi me ha quedado más bien una "B".

- Tu lo que eres es un animal, o con el martillo, o con la ortografía. Anda, endereza todo y vuelve a empezar.

Completar toda la "U" puede ser delicado, sobre todo en la pieza frontal. De nuevo, hay que ir trabajando poco a poco, y hasta que no hayas avanzado un buen trecho, no te darás cuenta de lo extremadamente irregular que te está quedando el borde. ¡No preocuparse! Unos cuantos martillazos lo harán uniforme con mucha más facilidad de lo que podría pensarse.

Hay que tener especial mimo con el pico del frontal. Hay que intentar que quede más o menos bien ajustado, aunque no hay que preocuparse demasiado. Si al final el pico queda torcido, siempre puede redondearse con un par de martillazos bien encajados.

Hasta ahora, estamos hablando de cómo dar la vuelta al borde de una pieza, pero estamos perdiendo de vista un punto crítico. ¿Cómo rayos encaja el borde de la pieza de delante con la pieza trasera? (No, no voy a poner enlaces a ninguna imagen alusiva)

Hay que tener en cuenta que ambas piezas se solapan para poder remacharlas. Y el borde vuelto no se va a poder solapar, a menos tu habilidad con el martillo sea algo que lleves en los genes; digamos que, por ejemplo, al ser hijo del mismísimo Vulcano, o algo así.

Yo decidí cortar el borde de la parte trasera, de forma que encajaran sin dejar huecos. Para ello, con las piezas montadas, marqué la zona de solape, y corté con la radial a la parte trasera para eliminar lo que sobraba.

Y, contra todo pronóstico, ¡quedó bastante bien!

Lo único que hay que tener en cuenta, es que hay una zona donde una chapa se va a interponer al cerrar el borde, así que habrá que cerrarlo con las dos piezas montadas, para que el borde vuelto no llegue a cerrarse del todo, y deje espacio para encajar bien la otra pieza.

Según dicen los expertos, un borde vuelto tan grande debe hacerse con un alambre por dentro, para evitar que se aplaste al cerrarlo, así que el hueco de la "U" debe ser lo bastante grande como para que quepa ese alambre.

¡Y tanto! Vamos, que me pase tres pueblos, y tuve que poner, no uno, sino dos alambres, enrollados en espiral entre sí.

El proceso de cerrado es relativamente sencillo, ya que apenas introduces nuevas tensiones en la pieza, y se deja doblar con cierta facilidad.

Eso sí, las herramientas son importantes. Yo usé una de las mazas de cabeza de nylon (¡qué magnífica herramienta!) uno de mis martillos antiguos restaurados (de cabeza plana y borde recto) y un martillo de mecánico reconvertido a martillo de aplanar, que se adaptaba bien a la curva interior de la chapa.

Para terminar de cerrarlo, sólo hay que apoyar el vértice de la "U" en una superficie sólida, e ir cerrando el borde contra la pared de la chapa.

En realidad, no es difícil, aunque ahora que lo pienso, hubo algunos sitios donde tuve que darle con cierta saña.

Ahora que lo pienso mejor, hubo un par de sitios donde lo que hice no fue darle con cierta saña, sino meterle unos lechones de impresión mientras maldecía mi estúpida idea de volver el borde. Pero, al fin y al cabo, ese tipo de cosas son la sal de la tierra, en esto del armadureo.

Pues ya sólo queda cortar el alambre sobrante, montar el invento, y terminar de ajustar bien la zona de encaje entre la pieza frontal y la posterior.

Para ello, una vez montadas ambas piezas, terminas de darle los martillazos necesarios para cerrar bien ambos rollos en el borde, y aprovechas para dejarlos perfectamente uniformes (que no haya escalones entre ambos) también a golpe de martillo.

Una vez empiezas a volver el borde, conseguir que ambas piezas queden bien apretadas entre sí puede convertirse en una tarea dura; ahora hay mucho hierro poniéndose en el camino, y puede ser necesario hacer bastante fuerza para que se unan del todo.

Esto, de nuevo, se soluciona con el martillo.

No, no hay que darle fuerte hasta que la maldita pieza entre. Todo lo contrario: hay que usar el martillo como delicado instrumental médico.

O tal vez no tan delicado. La idea es atar una cuerda realmente sólida (en la imagen, una cuerda de tender la ropa prácticamente indestructible) y usar el martillo (o herramienta equivalente) para apretarlo, a modo de torniquete.

El tornillo tiene una ventaja frente al palo: es fácil engancharle la cabeza a algo para que quede fijo, y poder manejar las dos manos.

Claro, que no quiero ni imaginar lo que puede pasar si se suelta, y sale disparado por los aires dando vueltas... Use at your own risk!

(No todos tenemos un pedazo de cincha para hacer estas cosas)

Y hasta hemos llegado por ahora. En próximas entradas... confieso que no sé de qué hablaremos, porque el lijado de semejante cantidad de metal me va a llevar siglos. Pero ya se me ocurrirá algo.

El greathelm (4): Echándole morro

Vale, esta entrada se ha retrasado bastante para mi frecuencia habitual de publicación, pero uno intenta mantener una vida más allá del blog y el martillo, y, de vez en cuando, se pasa por fases un tanto tumultuosas.

Sigamos con el greathelm. Hasta el momento, hemos fabricado la mitad superior, que tiene un aspecto similar a esto. Ahora hay que seguir con la mitad inferior.

Lo primero que hay que decidir es dónde poner las costuras entre la pieza anterior y posterior. Absolutamente todas las referencias que yo conozco tienen esa costura como continuación de la que une las piezas anterior y posterior de la parte de arriba.

Yo no lo he hecho así.

Ahora podría tirarme al pisto y decir que lo he hecho de otra forma porque queda estéticamente muy bien (que lo hace) o porque me parece que le da más resistencia al yelmo (que me lo parece) Pero esa no es la auténtica razón.

La auténtica razón es que, cuando hice el patrón de cartón, lo monté al revés.

El patrón de la parte trasera es simple, no es más que un rectángulo. El patrón de la parte delantera es algo más sofisticado, pero no mucho: hay que tener en cuenta que hay dos arcos descendentes hasta el pico, y que habrá que dejar una pieza a modo de nasal que lo unirá a la parte superior.

Estas dos piezas deberían ser verticales y rectas para no cerrarse demasiado. De verdad, no intentes hacerlas semicirculares para que se ciñan un poco más en el cuello, a menos que sepas bien lo que haces; o el yelmo no te entrará con todos los forros puestos.

¿Qué cómo lo sé, si este es el primer yelmo de este tipo que hago? Digamos que he encontrado los medios de averiguarlo. Creo que la foto de la derecha dará una pista.

Las medidas para estas piezas son sencillas. De ancho, hay que medir el perímetro de la parte superior hasta donde quieras que llegue cada una de las piezas inferiores. Y súmale un par de centímetros de solape por cada lado para poder remachar. No se te olvide, que si no, se te va a quedar una cara de bobo de importancia.

El alto de la parte trasera (que coincide con el de los bordes de la frontal) tiene que ser algo menos de la distancia entre la altura de tus ojos y la altura del hombro. De lo contrario, el casco te apoyará en los hombros y no podrás girar la cabeza.

Y la altura del pico frontal debes medirla hasta donde más te plazca, con la limitación de que no te dé en el pecho (no, no te rías, puede suceder)

Y mucho cuidado con las holguras para remachar a la parte superior. Un par de centímetros en la parte de atrás, y a los lados de los oculares.

Y por fin llegamos a los detalles delicados.

Los oculares. En el yelmo que estoy haciendo, no corté ningún hueco para los oculares, sino que doblé la pieza hacia afuera, estilo yelmo inglés SXIV. Es decir, antes de doblar los oculares, los bordes se tocaban entre sí. Si no vas a querer doblar los oculares, tenlo en cuenta para cortar los huecos adecuados en la pieza inferior.

Y el otro detalle delicado es el borde vuelto de la parte inferior del casco. No es que sea imprescindible, pero doblar el borde inferior sobre sí mismo da rigidez al yelmo, y, muy importante, evita que haya bordes cortantes que te puedas clavar tu solo. (Y, mientras lo fabricas, también te hace sufrir y renegar, y preguntarte por qué te metes en estos fregaos)

Yo utilicé chapa más bien gordita, y quería hacer una vuelta bastante hermosa, con alambre por dentro (que ayuda a no aplastar la vuelta mientras la trabajas) Así que dejé cosa de dos centímetros de borde extra por debajo.

¡Ojo con el pico de la pieza frontal! Si vas a hacer el borde vuelto, habrá que cortar un hueco en forma de cuña para permitir volver las dos mitades.

¿Y cómo encajar la vuelta de la parte anterior y la posterior? ¿Ein?

A falta de información sobre piezas históricas, yo decidí que una vuelta fuera continuación de la otra, sin transiciones. Como ambas piezas deben solaparse para poder remacharlas, eso implica un cierto trabajo de corte y limado una vez dada la primera forma a las piezas.

Dar forma a la pieza de atrás no tiene secretos. Para empezar, la curvas sobre la estaca adecuada.

Una vez tienes algo que se ajusta a la parte superior del yelmo, hay que doblar un poco hacia dentro el borde a remachar, para que ajuste sin dejar huecos (estás pasando de una pieza vertical a una inclinada)

Para esto no hay que complicarse la vida. Sujetas la pieza inclinada sobre lo que utilices de yunque, y le vas dando golpes justo en el borde. Ya sabes, golpes suaves y uniformes, hasta obtener la forma deseada.

Dar la forma al frontal fue algo más complejo. Decidí que, aunque la parte superior del yelmo fuera redondeada, el frontal iba a llevar una cresta por el medio. ¿Qué por qué lo hice así? Para intentar darle esa ambigüedad en cuanto a su siglo de procedencia. Aunque, claro, supongo que los oscuros senderos del subconsciente pueden haberme jugado una mala pasada.

Para hacer la cresta, volví a usar la estaca biselada que os comentaba en la última entrega. Hay que tener cuidado para que la línea salga recta, pero va bastante bien para el trabajo. Por supuesto, es imprescindible dejar esta cresta bien afilada.

Y por fin llegamos al punto en que doblamos los oculares. Para ello, empleé la estaca multifunción que fabricamos con el soporte de una bola de remolque, aunque en realidad sirve cualquier cosa con un borde con un ángulo recto bien marcado (es decir, el borde de un yunque)

No hay más que apoyar la chapa en la arista, y sacar el ocular hacia afuera a martillazos.

Para conseguir que forme una línea uniforme y bien aplanada, no hay más que darle una pasada con la chapa del ocular apoyada en la misma superficie.

Mucho cuidado con los extremos de los oculares. Si intentas sacarlo demasiado bruscamente, podrías llegar a rajar la chapa. La transición tiene que ser suave.

Y, por supuesto, fíjate en que la pieza inferior va por fuera de la superior, así que el ocular en la pieza superior debe ser un pelín más corto para no fastidiarte el encaje de las dos piezas. Y esto os lo dice alguien que tuvo que corregirlo a toro pasado.

Llegados a este punto, ya se puede ir empezando a taladrar las piezas para montarlas con tornillos.

Me gustaba el tipo de yelmo con montones de remaches muy juntos, así que me he quedado solo haciendo taladros.

He descubierto que el granete automático es una gran ayuda, pero no es suficiente. Sigo logrando taladros fuera de sitio, debe ser algún tipo de don que tengo.

Así que he decidido tomármelo con más calma: primero, granete. Luego, broca del 2,5 ó del 3 para marcar mejor el punto a taladrar. Y sólo entonces, broca del 4, que es el diámetro para que pase el tornillo.

Y no os creáis, que después del apriete de tornillos (que es lo que le da cierto ajuste final al conjunto) y de darle una pasada de maza nylon a todos los bordes (para que el ajuste sea perfecto) todavía habrá que darle otra pasada de taladro para que quepan bien los remaches. Yo incluso utilizo una broca de 4,5 en esa fase para asegurarme de que entran bien.

Si no vamos a hacer el borde vuelto, prácticamente hemos terminado de dar forma a la chapa, así que aquí lo dejamos por hoy. Hacerle el dobladillo al casco tiene algo más de miga, así que lo dejaremos para próximas entradas.

Me temo que me ha quedado una entrada bastante sosita, pero había mucho que contar, y casi todo con técnicas que ya se han explicado. Así que, para al menos acabar con buen pie, os dejo este impresionante ejemplo de hasta donde se puede llegar cuando empiezas a trabajar con esto del greathelm.

El greathelm (3): ya está marchita la margarita

Como ya comenté, metí la para hasta la altura del sobaco con la calva del greathelm.

El principal error fue que elegí mal el tipo de calva que quería ponerle. Porque no todas las calvas son iguales.

El primer tipo de calva es el girasol de chapa; bonito modelito flowerpower inspirado en los siglos XII o XIII. Se supone que es estilo más sencillo de hacer, ya que doblar los "pétalos" es extremadamente sencillo.

La segunda alternativa es la calva en tapa de bote de mermelada. El problema con este estilo es que para conseguir el pliegue creas muchas tensiones en la pieza, y hay quien advierte de la posibilidad de que la chapa forme un punto de inflexión en silla de montar, es decir, con primera derivada cero y segundas derivadas parciales respecto a X e Y de signos opuestos.

Ha quedado claro, ¿no? ¿Por qué estás mirando el monitor con la boca abierta? Vaaale, lo explico: se llama "Efecto pringles". Ahora sí lo has entendido, ¿verdad? Pues que sepas que deberías dejar la comida basura y estudiar más matemáticas.

Cualquiera de estos dos modelos viene en dos variedades: la calva totalmente plana, o la calva un pelín abombada. ¡Ah! muy importante: también puede que se coloquen por fuera, o por dentro.

Por último, nuestro desfile de modelos de calva nos trae todo un clásico del SXIV: el greathelm con calva extremadamente curvada y, por lo general, una cresta.

Lo primero que tienes que hacer es decidir cual de estos tipos de calva vas a emplear, porque el método de fabricación del casco depende de ello. Y te lo digo yo, que elegí mal, y me he tirado varios días haciendo chapuzas para cambiar de modelo.

Porque, en cualquier modelo que no sea plano, habrá que tener en cuenta que se deformará al trabajarlo, así que el patrón debe tenerlo en cuenta. Y, segun lo extremo del trabajo, incluso puede merecer la pena empezar por la calva (esto último es recomendable en el caso de calvas muy abombadas o crestadas)

A servidor no se le ocurrió otra cosa que ponerle un modelo flowerpower ligeramente abombado a su greathelm. En estos casos, se empezaría por dibujar el contorno de la calva tomando como referencia lo que ya llevamos hecho del casco.

No, no hagáis como yo, no taladréis nada hasta que la calva ya esté hecha.

Por supuesto, se le da un cierto margen para compensar la disminución de tamaño al hundirla. ¿Cuánto margen? ¡Ah, si yo supiera responder a esa pregunta, el yelmo sería distinto!

Como desconocía cuánto se iba a llevar el abombado, decidí cortarlo recto, hundirlo, y hacer los "pétalos" una vez hundido.

A estas alturas no voy a explicar otra vez cómo hundir la chapa. Pero sí os diré que el martillo de cabeza de nylon de kilo y medio es casi mágico.

El problema para cortar los "pétalos" tras dar forma a la chapa, es que ahí ya no hay quien meta una sierra de calar sin montar un chou de vibraciones, ruidos, dolores, y hojas de caladora partidas.

Así que no se me ocurrió otra cosa que usar la infausta radial del Averno.

Sí, sí, muy cómoda. Corta muy fácil y rápidamente, la puñetera. De hecho, corta tan fácil y rápidamente, que la más mínima imprecisión en su manejo queda instantáneamente reflejada en la chapa.

Una vez cortadas las pestañas, la idea es darles una forma redondeada, para lo que me ayudé de unas tijeras de aviación, de una lima bien hermosa, y de mucha paciencia.

El resultado, a la vista está en la foto: una auténtica porquería, con cada pestaña de diferentes proporciones a las demás.

Planteándome si podría salvar algo de la quema, decidí seguir adelante con el doblado de las pestañas, a ver qué quedaba. Efectivamente: había que marchitar la margarita.

Para esta tarea (y, como veréis, para algunas más) empleé mi recién terminada estaca biselada. No es más que una barra de hierro de 3cm de lado cortada a unos 45 grados, con el borde redondeado y la superficie del corte pulida.

Esta pequeña maravilla consigue unos resultados extraordinarios para doblar sobre ella, haciendo crestas, bordes vueltos, e incluso facilitando la tarea de afilar aristas.

Bueno, resultados extraordinarios, resultados extraordinarios... digamos que notables.

Vaaale, medio aceptables. Pero es un trasto muy útil, y espero que con la práctica sea la repanocha ¿vale?

Una vez mustio el girasol, contemplé el resultado de mi trabajo, y vi que era ¡una auténtica chapuza!

¿Os acordáis que os decía que era importante elegir bien el tipo de calva? Bien, pues yo lo hice mal.

¿Qué cómo lo sé? Pues porque el orden de hacer las cosas que os estoy contando aquí no es que yo seguí, y ya tenía buena parte del yelmo lista para cuando hice la tapa.

Y, como podéis apreciar, la mezcla de estilos es abominable. Como ver al Clint Eastwood de los buenos tiempos luciendo una pamela. Ese yelmo que está gritando "¡Soy un intimidante yelmo del SXIV!", con esa tapa que está gritando "¡Helados de fresa para el nene y la nena!"... No, claramente, no.

Y en este punto es donde empieza el trabajo duro. Vamos a modificar la calva para que vaya por dentro.

¡Oh, no, modificar la calva para eso no es complicado! O no lo es, si, previamente, no has sido tan estúpido como para taladrar las otras piezas del casco para sujetarlas con tornillos.

Cambiar la curvatura de las otras piezas para adaptarlas al perímetro de la calva es prácticamente inmediato: un par de matillazos, un ajuste con las manos, un apriete de tornillos, y listo.

Pero hacer que el perímetro de la calva coincida casi exactamente con el hueco que ya tienes... ¡Eso es harina de otro costal! Esto ya requiere martilleo creativo: el que incluye volver a aplanar lo que acabas de doblar, realizar ajustes finos poniéndote de pie sobre la pieza, intentar que tome la forma correcta por el método de insultarla...

Y aún así, al final unos cuantos taladros se han vuelto, digamos, un poco alargados.

Pero, al menos, hemos conseguido adelantar mucho en nuestro objetivo, y ya tenemos lo que, indudablemente, es, como diría aquel, ¡UN CUBO!

Por hoy lo dejaremos aquí. En el próximo episodio averiguaremos cómo hacer el patrón del resto del yelmo, cómo hacer los visores, e incluso cómo hacer bordes vueltos.

Y, si tengo el día tonto, a lo mejor hasta explico por qué el sentido de la vida, el universo, y todo lo demás, es, en realidad, 42.

¿O es que no os creíais que yo puntuaba como "friki total" en el frikitest? (Tengo curiosidad. Lo mío ha sido 27,6% con absoluta sinceridad. A ver qué tal se os da.)

¿Friki, yo?

El greathelm (2): La tapa que no tapa

Venga, sigamos con lo nuestro, que ya está bien de contar chorradas.

Vamos a ir explicando en más detalle el método de fabricación del greathelm. Fabricación que, como hemos dicho, comienza por la parte de arriba.

Como uno se mantiene fiel a su modelo de trabajo habitual, este método no es exactamente el que yo he seguido. Es el que yo he seguido, corregido tras caer en varios errores y tener que hacer algunas chapucillas.

Lo primero es preparar el patrón de las dos piezas que harán la parte superior del “tubo”, esas que en la foto aparecen marcadas como 1 y 2.

Estas dos piezas, unidas, quedan con una bonita forma troncocónica. ¿Cómo que no sabes lo que es eso?

Para hacerlas, podéis usar alguno de los patrones estándar que enlacé en la anterior entrada, correctamente escalados a vuestras medidas, o hacer el patrón por vuestra cuenta.

Ahora sé que es mejor la segunda opción.

Yo, por supuesto, utilicé la primera.

Aquí al lado tenéis una imagen de cómo queda más o menos un greathelm, y de estas dos piezas vistas de forma aislada. Fijaos que tanto la parte superior como la inferior son horizontales.

Dónde irá exactamente la parte superior depende del relleno. La parte inferior debe coincidir exactamente con la altura de los ojos.

Para poder hacer el patrón de estas piezas, debes hacerte con dos trozos más o menos rectangulares de cartulina bastante hermosos, y, a menos que tengas unos espejos estupendos y tres o cuatro manos, es recomendable que te traigas a un amigo para que te ayude.

Empieza por ponerte todas las cofias, almófares, rellenos, acolchados, etc. que vayas a querer llevar debajo del yelmo.

Ahora espera a que tu amigo, ese que te va a echar una mano, deje de reírse.

Muy bien, ahora enróllate las cartulinas alrededor de la cabeza, de forma que tengan las inclinaciones que quieras lograr, tanto vistas de lado como de frente.

O bien con ayuda, o bien con muchísima habilidad manual, hay que marcar los puntos que se señalan en la imagen, y que se corresponden con los vértices marcados en el dibujo de las plantillas.

En realidad, es suficiente con hacerlo en un solo lado de la cabeza. ¡Cuidadín con dejar el espacio suficiente para remachar entre sí las dos piezas! Tienen que solaparse unos dos centímetros. De ahí la diferencia entre A y A', y B y B'.

Asegúrate también de tener muy claro dónde están las líneas de simetría que están marcadas en la primera ilustración.

Y de aquí pasamos al dibujo.

Los lados rectos son fáciles, ¿no? Además de los laterales, marca también la línea central de cada pieza.

Los lados curvos puedes, o bien hacerlos a pulso, o bien hacerlos circulares. Si los quieres hacer circulares, o tienes un compás realmente grande, o tendrás que usar el viejo truco de usar un lápiz atado a un hilo, porque el centro va a estar realmente lejos.

¿Cómo que dónde está el centro? Pues en el punto donde las prolongaciones de los lados se corten con la prolongación del eje central de la pieza, claro. El punto marcado con una 'X'.

Dibujar y cortar las dos mitades de la pieza enteras no es una buena idea. La cartulina es escurridiza, y acabarás con piezas asimétricas sin haberte dado ni cuenta. Es mejor que la dobles sobre el eje central, y dibujes y recortes sólo la mitad de la pieza. Así te garantizas la simetría.

Ya tenemos el patrón de las primeras piezas… o tal vez no.

Enróllalas y sujétalas entre sí por el método que más rabia te dé (pinzas de la ropa, papel celo…)

Vuelve a ponerte los acolchados.

Dile a tu amigo que deje de reírse de las pintas que tienes, que ya está bien.

Ponte el invento de cartulina en la cabeza, encima de todos los acolchados.

Métele una patada al idiota de tu amigo.

Ni se parece a lo que querías ¿verdad? Marca todas las modificaciones necesarias, y a dibujar y recortar de nuevo. Repítase cuantas veces sea necesario, hasta obtener un resultado satisfactorio, o hasta que tengas que llevar a tu amigo al hospital con múltiples contusiones. Lo que ocurra primero.

Ya que estás ahí, antes de quitarte los acolchados, mídete el ancho y el largo de la cabeza vista desde arriba en el punto más ancho del acolchado, y toma nota de a qué altura está eso. Te vendrá bien para dar su primera forma a las piezas sin tener que llevar puesta toda la parafernalia; que da calor como para llevarla mientras usas un martillo.

Una vez estés satisfecho con el resultado, a cortarlo en chapa. No tengo que dar más explicaciones sobre esa parte, ¿verdad?

Dar forma a estas piezas es relativamente fácil, aunque, eso sí, te hace falta un trozo de tubo gordo o una superficie similar, preferiblemente montado en plan estaca.

Estas chapas las puedes doblar directamente haciendo fuerza con las manos, encima del tubo. Sólo tienes que ir poco a poco, sin doblarla a lo bestia. Sólo hay que ir curvándola suavemente.

Los bordes van a ser mucho más difíciles de doblar, ahí yo usé mi nueva maza de nylon de un kilo. Unos pocos golpes suaves sobre el mismo tubo, y listo.

Sigues así hasta que el ancho y el largo se ajustan a las medidas que te habías tomado con el acolchado. Una vez la forma esté medio bien, acuérdate de repasar el borde con un martillo pesado para dejarlo bien liso y con una curva suave, sin “arrugas”.

Muy bien, ha llegado el momento de unir las dos piezas.

¡Suelta ahora mismo ese taladro!

Primero, sujétalas entre sí con mordazas, o con la herramienta que más rabia te dé. Acuérdate del solape para el remachado. En la foto puedes ver una herramienta que no sé como se llama (¿alicate de mecánico?), y que es de lo mejorcito para estos menesteres.

Vuelve a ponerte los acolchados (sí, otra vez) y vete a mirarte en un espejo. Tu primera impresión puede ser de tres tipos:

- ¡No veo nada! ¡Está todo oscuro!

Que no cunda el pánico. Aún no está todo perdido. Mira a ver si la luz está encendida.

¿La luz está encendida, y sigues sin ver nada? Vale, es que te has pasado de grande, y te tapa toda la cara. Pero esto aún tiene arreglo. Ajusta las piezas hasta que el conjunto quede del tamaño adecuado, marca bien por dónde hay que cortar, y a por la radial.

- ¡Pero si soy clavadito a El Fari cantando “El morito Juan"!

Malo, malo. No sólo eres más feo que Picio y ves vídeos musicales muy raros, sino que ese fez de chapa que te has fabricado es demasiado pequeño para formar parte de un greathelm. ¡De vuelta al patrón!

- ¡Mira, parezco una lampara!

¡Estupendo! Eso es justamente lo que se pretendía. Recuerda que el borde tiene que quedar al nivel de tus ojos (aunque siempre se podrá hacer algún ajuste de última hora con el relleno).

Fíjate bien, porque cualquier modificación menor de ángulo o posición tienes que tenerla clara en este punto.

En la siguiente entrega, hablaremos de la tapa superior. Mientras tanto ¡no taladrar ni atornillar estas dos piezas entre sí! Sí, en la foto salen taladradas, pero es algo de lo que ahora me arrepiento amargamente.

El greathelm (1): ¡Pero qué pedazo de casco!

En mi afán por terminar de pulirme la chapa de 1,6mm que aún me quedaba, y con la sana intención de hacer un casco que tape mi cara para que Duka no se ría de mi escasa fotogenia, me he decidido por fabricar un greathelm.

¿Y qué demonios es un greathelm, se preguntará el profano, y por qué no lo pone en castellano, oiga?

Pues un greathelm es un casco cerrado, sin partes móviles, usado a partir del SXIII, y hasta finales del SXIV o incluso principios del SXV. Se supone que deriva de yelmos con máscara incluída que fueron empleados ya en el SXII, en esos afanes por rescatar las tierras santas de manos del infiel, y, ya puestos, saquear un poquitín y conseguir tierras para los nobles europeos, que ya estaban un tanto apretujados por aquí.

Recientemente, he visto una cierta discusión sobre la correcta traducción de greathelm: que si "casco de cubo", que si "yelmo de calva rasa"...

A ver, lo de casco de cubo tiene cierto sentido, porque estoy viendo ahora mismo lo que llevo hecho, y, si le pones un asa, sólo te hace falta una vaca y un taburete para que sea un auténtico cubo de ordeñar. Sólo hay que tapar los agujeros de los ojos y los respiraderos.

Pero claro, eso no queda muy épico.

Lo de "calva rasa" tiene sentido, aunque con matices: también sería de aplicación a otros yelmos del SXII que eran algo así como cacerolas puestas encima del almófar; y, sin embargo, dejaría fuera a muchos greathelm ingleses del SXIV, que tenían una considerable cresta superior.

El greathelm en cuestión se llevaba encima de una cofia de armar y un almófar (como en el enlace que he puesto antes del libro de salmos de Westminster SXIII), e incluso con capas adicionales de acolchado o hasta con otro pequeño capacete debajo (algo que no he llegado a ver en fuentes históricas, pero que se menciona en todas partes) cuando se empleaba básicamente como yelmo de justas a finales del SXIV.

Sobre la forma básica de acolchar el greathelm, debo agradecer a León que fuera tan amable de publicar estas fotos en su blog, donde entendí cual era la idea de esa especie de "junta tórica" que había oido mencionar en alguna ocasión. Por el momento, a la hora de tomar medidas, yo lo estoy supliendo con una vieja camiseta enrollada.

Como podéis ver, hay mucho material debajo del greathelm: un cabezón de calibre extra plus (en mi caso, al menos) una cofia acolchada, un almófar, una capa adicional de acolchado... uno empieza a tomar medidas, y hace un primer patron de cartulina. E, inmediatamente, descubre por qué esto recibía el nombre de greathelm.

¡Pero qué cosa tan inmensa! ¡Esto en chapa va a ser gigantesco! Oye, oye, que sólo me debe quedar como un metro cuadrado de chapa de 1,6mm ¿voy a tener suficiente?

Así que greathelm... pues claro que greathelm. Ya te digo que greathelm. Ahora puedo dar la traducción correcta: peazocasco.

Para hacer el peazocasco, empecé con el patrón que hay en la página 32 del libro "Basic armouring", por supuesto, adaptado a las medidas de mi cabezón. Un error, no lo hagáis. La parte de abajo de ese patrón está pensada para un yelmo tipo SXIII que se estrecha considerablemente en el cuello. Y eso, con todas las capas que quieres llevar debajo, no entra.

Por cierto, esto último lo descubrí, no en la cartulina (que es flexible, engañosa y sibilina) sino después de haber cortado y formado la primera pieza del frontal. Sí, lo sé. Siempre me pasa lo mismo.

Al final, lo suyo fue emplear un patrón tipo el que aparece aquí, con las piezas de abajo rectas. De todas formas, el ajuste de todas estas piezas es complejo, así que puede ser una buena idea ir haciendo las piezas una a una, ir montándolas con un par de tornillos y, sobre lo que llevemos hecho, ir tomando las medidas, hacer un patrón en cartulina de la nueva pieza, comprobar el ajuste, y sólo entonces cortar la chapa. Y, por supuesto, las medidas se toman con todo el relleno puesto, que luego las cosas no entran.

Para las piezas de la parte de arriba, lo mejor es empezar con la cartulina, más bien sobradita, e ir reduciendo hasta que queda ajustado a todos tus forros. Una vez hecho eso, el frontal se hace con tres medidas: la longitud, medida sobre la curva de la parte superior; la distancia del entrecejo a donde quieras que llegue el pico del casco; y la distancia desde el gorro hasta donde quieres que te quede sobre los hombros. Cuidadín: si te pasas, no podrás mover la cabeza, porque el casco acabará apoyado encima tuyo.

La calva, y el rectángulo que formará la parte inferior trasera, yo los dejaría para el final, midiendo sobre el resto del yelmo ya formado. Por cierto, si vas a querer abombar un poco la calva para que no quede tan, tan plana... entonces dale un poco más de holgura en los bordes al patrón, que el perímetro disminuirá un poco al hundir la chapa. En mi caso, añadí 5mm de radio a todo el perímetro, y creo que ha ido bastante bien.

La verdad es que el greathelm es una de las cosas más simples que se pueden hacer en esto del armadureo. Por eso, yo he decidido complicarme la vida de mala manera, y hacer los bordes inferiores vueltos.

Sí, vueltos. Como el dobladillo de unos pantalones. El maestro Willian "happy hammering" Hurt lo explica divinamente aquí. Claro que, en nuestro caso, la vuelta a a ir por la parte de dentro del yelmo, y va a ser bastante grande, con un alambre por dentro. Para este tipo de vuelta, se va a usar como centímetro y medio de chapa, así que eso es lo que añadiremos a la parte inferior de nuestro patrón.

La idea de esta vuelta es dar rigidez al conjunto (y válgame Dios que si se la da) y evitar el molesto efecto de cortarte con los afilados bordes del casco, que, ya se sabe, si se llenan de sangre, se acaban oxidando.

Y sí, con un par. Mi primer borde vuelto, y lo hago por la parte de dentro de una curva y con chapa de 1,6mm. Si es que el armero incipiente no conoce desafío demasiado grande ni martillo demasiado pesado. Que, por cierto, me he hecho con una maza de cabeza de nylon de un kilo de peso, que es el mejor invento desde la gaseosa.

En la próxima entrada, hablaremos del, curiosamente, bastante sencillo proceso de dar forma al greathelm. Supongo.

Y, por cierto: ¡Hoy es Maderuelo, y no estoy allí! ¡Aaaaargh!